Если сцепление на мопеде буксует при разгоне и не поддаётся регулировке, то пора менять диски сцепления. Ещё один признак плохого сцепления проявляется при попытках запуска двигателя кик-стартером, двигатель плохо вращается при запуске ногой, а от электро стартёра крутится хорошо. Перед заменой нужно подготовится и закупиться некоторыми запчастями.
Самое главное это конечно же сами диски сцепления, найти их не составит труда в наших интернет магазинах.
Понадобится ещё прокладка правой крышки двигателя, почему то о ней никто не упомянает в видеороликах, так как старая на двигателе с вероятностью 99% может разорваться, если родная ещё стоит несколько лет. Просто поставить крышку на герметик будет не правильно, об этом расскажу позже. И прокладка муфты сцепления, но её в этом наборе не будет, ту уже можно с герметиком её же поставить, если надорвётся немного.
Для удобства съёма сцепления хорошо бы иметь такой съёмничек или изготовить свой из подходящей торцовой головки и выпилить лишнее при помощи УШМ. Я купил все детали в наших интернет магазинах. Теперь переходим к процессу замены. Желательно помыть двигатель перед работой.
Есть два варианта положения мопеда при замене сцепления, слить мало и приоткрутить подножки, чтобы снять крышку двигателя. Второй вариант положить мопед на бок, но перед этим слить бензин из бака, тогда масло можно не сливать, только можно больше намусорить в двигатель, если не аккуратно работать. Я предпочёл вариант на боку, снимаем рычаг кик-стартера, подножки под двигателем, отсоединил трос сцепления, чтобы крышку было удобнее чистить от остатков старой прокладки и откручиваем крышку двигателя (запоминаем где какой болт, некоторые отличаются по длине).
Затем снимаем крышку муфты сцепления, открутив четыре винта, под ней будет прокладка, старайтесь не порвать её. Под крышкой будет большая гайка, она застопорена шайбой с лепестками, их нужно разогнуть немного от гайки. Для этой гайки желательно нужен съёмник, чтобы муфту зафиксировать при откручивании гайки, я прикрутил пластину на два винта, очень хорошо держит от проворачивания, лучше чем тыкать отвёрткой в шестерёнки. Всё, муфта сцепления откручена.
Далее нужно снять большое стопорное кольцо по кругу, предварительно сжав внутренние пружины. Я воспользовался гидравлическим прессом и подходящей торцовой головкой.
Снял старые диски, они чередуются металлический диск с фрикционом. В моём случае они не сильно изношены, скорее подгорели от перегруза мопеда, очень часто ездил с пассажиром. Ставлю новые диски на место и собираю муфту обратно, не забывая про пружинки внутри, чтобы все были на своих местах.
В двигателе есть масляный фильтр-сеточка, он легко вынимается, не плохо бы его почистить заодно, у меня он был забит на треть какой то плотненькой грязью. Муфту прикручиваю на своё место, застопорив всё как было и крышечку муфты немного помазал герметиком-прокладкой, а затем прикрутил винтами.
Вот почему нужна именно настоящая прокладка под крышку, а не герметик. Прокладка перекрывает собой масляный фильтр с торца и масло будет фильтроваться, проходя через специальное отверстие в прокладке, обратите на это внимание когда снимите крышку двигателя. Перед установкой новой прокладки нужно тщательно удалить остатки старой.
Двигатель собран, мопед поставил на колёса, убедился что масло не подтекает через прокладку. Всё отрегулировал. Теперь двигатель запускается кик-стартером как на новом мопеде. При трогании с места эти диски сцепления издают небольшой свист, но в движении пробуксовок нет, даже с пассажиром. На этом ремонт закончен.
